Mi Ruta de la seda 10


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2010

05.31

Cuando un Albano te saluda sientes sus mano fuerte de dedos gordos agarrandote. En otros sitios quizá te vas y no te ha dado la mano nadie, en Albania todos los días alguien se acerca a saludarte, alguien te quiere decir “hola”, “que tal”, o simplemente asegurarse que no necesitas nada. Por eso me voy del país sabiendo cómo es un apretón de manos de un albano.

Con la gente viene el raki, esas botellas de agua mineral o de Fanta rellenadas del fuerte licor, en cualquier sitio a cualquier hora sale una botella de algún sitio mientras sonríen con algún diente de menos.

Esta hospitalidad extrema puede que venga del Kanun, unas antiguas reglas de comportamiento que desde la antigüedad daban gran importancia a los huéspedes. Y es que Albania es un pueblo antiguo, casi remoto descendiente de los ilirios, quizá son los primeros europeos. Sorprende que son muy parecidos a nosotros, aunque más atrasados, pero para lo bueno y para lo malo. Nosotros nos hemos vuelto avanzados, independientes, el progreso ha hecho que no nos haga tanta falta compartir, somos mas egoístas, si alguien nos habla, nos parece que va a querer algo de nosotros.

Jeff, un inglés que me encontré cerca de Theth estaba cocinando por la noche con su hornillo para luego dormir a la intemperie. Alguien del pueblo le vio y le invitó a dormir a su casa. En España o te intentaría echar de ahí o llamarían a la policía directamente.

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Es un país que aún sufre el régimen absurdo de Enver Hoxha arrastrando muchas desigualdades, los X5, Cayannes y hasta Ferraris que se ven contrastan mucho con la Albania rural en la que se ara con burro. En la época comunista la gente no tenía derecho a comprar un coche, ahora van en coche a comprar en pan como un dieciochoañero nada más sacarse el carnet.

Enver Hoxha dejó el país en un estado peculiar, como cualquier país bajo un régimen de este estilo. Imaginaos que cualquiera de vosotros o las personas que conocéis tuviesen el poder, y la locura, de volcar en un país todas vuestras inquietudes, temores, miedos, admiraciones y frustraciones, eso es lo que pasa con un país bajo un dictador, es una personalidad volcada en un país mezclada con la reacción del país a lo se le impone.

En la época de tránsito el país llegó al otro extremo. La llegada del capitalismo fue salvaje en reacción al comunismo salvaje anterior, en 1997 quebró el sistema económico con grandes pirámides financieras igual que con Madoff o España con el Forum Filatélico. Nos hubiesemos ahorrado algún disgusto si hubiesemos tomado su ejemplo en cuenta.

Pero el capitalismo ha traído alguna mejora también, la gente que visitaba Albania hace años recuerda los generadores dando luz a las tienda por la tarde, y eso ya no existe, si no no podrían funcionar esos cibercafés llenos de pantallas con FaceBook, en algún sitio tienen que estar los 500 millones de usuarios que tiene el sitio…

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El mercado de Corca es genial se pueden comprar un montón de cintas. Al lado un hombre con un pequeño puesto de comida avivando las brasas con un secador de pelo.

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Albania es una sociedad rural, pero… ¿quien no se sigue sorprendiendo de vez en cuando con las zonas rurales en su propio país? En cambio las jóvenes visten como lady Gaga los hombres como los hombres de los pueblos en España, con una americana, quizá una corbata, quizá un jersey, pero casi seguro con las mangas y los cuellos un poco roídos.

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Un sitio verdaderamente único para jugar un partido, unas antiguas ruinas. En la época romana Albania tuvo gran importancia ya que es el punto más cercano a la península de Italia. Desde Durres salía “Via Egnatia” una ruta comercial directa a hacia Tesalónica y Estambul que era la primera gran parada occidental de la ruta de la seda.

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Un poco de decoro en la mezquita pese a que Albania está extendida una variante del islmaismo muy relajada. El Becktaismo tiene un poco el estilo del cristianismo vivido en occidente. En Albani aún existen bodas concertadas. [Correction por Erion Elmasllari que ha visto el blog. La señal dice: “No besar la piedra. Dios no permite adorar piedras y muros”].

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Prometo que es el la última foto de Theth.

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Edi Rama, el que pintó los edificios de colores, perdió las elecciones hace un año, ahora está protestando en medio de la ciudad reclamando un recuento de votos. Parte del camino a la democracia, poder manifestarse

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Este es el aspecto que tiene una catedral ortodoxa.

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Una cosa que sorprende profundamente es lo seguro que es el país. Siempre hay alguien pendiente de ti para ayudarte por ejemplo a coger un “furgon”. Enseguida se te acerca gente para asegurarte que coges el que te lleva al sitio adecuado. En una de estas aprendí que si tienes hipo significa que alguien se está acordando de ti.

Una cosa flipante, porque no puede describirse de otra forma, es que dicen “si” como los indios, haciendo un movimiento con la cabeza que se parece a nuestro “no” y que despista un montón. Además no es el movimiento de girar la cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda es un bamboleo oscilante. Por respeto a ellos no he querido grabar un video, aunque me he quedado con las ganas. Una vez lo oí descrito como “el ocho”. Ana y yo hemos estado practicando, pero nos sale fatal.

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Incluso con la luna cambiada las bolsas azules se los mareados piden con prisa seguirían pasando por el autobús.

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Un queso muy popular en el norte. Entre los platos típicos tambien hay: lengua cerebro corazón carnes… En la memoria se me ha quedado una ensalada de alubias picantes que no sabía si pedir y que resultó ser espectacular. Albania es un país mediterráneo donde se come melón con jamón, eso si, buen apetito se dice al terminar la comida.

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Lo bueno de dormir por tres euros es que es barato, lo malo es que tienes una porquería de habitación.

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Las estatuas comunistas, dinámicas, guerreras e impresionantes. La mancha del objetivo ya la he limpiado.

El otro día un amigo me preguntó una sugerencia sobre dónde ir, Bosnia y Herzegovina, Albania son los lugares que me parecene más interesantes porque son los que más van a cambiar.

Esta es una recomendación peligrosa, no todo el mundo debería venir aquí. Quien venga tiene que venir sin pretensiones, es posible que esto sea lo que mantiene el país tan auténtico, los viajeros actuales no vienen a exigir. Se puede ir la luz, dejar de haber agua o que el autobús no aparezca y en el fondo es lo bueno, si exigimos tener lo mismo que en nuestra casa, el país cambiaría, se parecería a lo que tenemos en casa y dejaría de ser interesante. Por favor, si venís, tened esto en cuenta.

Ya estoy en Grecia, he conseguido desengancharme de Albania que me tenía atrapado. Estoy viendo cosas que me están sorprendiendo, pero antes de contaros las cosas preciosas que estoy viendo por aquí me falta poneros un video de algo muy especial que Ana y yo hicimos el último día.

Pronto más del viaje

Fernando

2010

05.26

¡Esta parte del viaje empieza con una acompañante de lujo! ¡Mi hermana Ana! Viajar con alguien es complicado, si vas en un tour que el autobús te lleva a todos los sitios pues no tanto, pero si no no es facil tomar las 100 decisiones que se toman al día y que todo el mundo esté contento, es muy raro. Yo solo tengo 4 personas con las que viajar bien de verdad, con las que me iría al fin del mundo, así que teniendo a Ana aquí, estoy encantado.

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Ana con un Burek, una pasta rellena de queso, espinacas, carne…. los hay en todos los Balcanes, en cada país un poco distintos, los de Albania muy delicados y nada grasientos mmmm

Empezamos con Tirana. Ana llegó al aereopuerto de Teresa de Calcuta, que ni se llamaba Teresa ni era de Calcuta. La ciudad dentro de su caos es muy agradable. Tiene varias cosas que ver y  en el centro, en el barrio de Bllocku, un montón de cafés acogedores, restaurantes variados, bares ultramodernos y discotecas casi Ibicencas. Este barrio estaba restringido solo a la élite y era donde Enver vivía.

Fuera del centro hay muchas calles sin nombre, un 70%. Es un problema bastante grande para el progreso. Cómo mandas multas, notificaciones de un juicio, las notas del cole, esa campaña que nos llega sobre la base de cotización, catálogo que se mandan a las empresas o a los distribuidores y mil cosas más que pueden ser un obstáculo para que la vida en la ciudad funcione. Afortunadamente ahora mismo ya están en ello, pero si vais a Tirana imprimid un mapa para aseguraros que llegáis bien al hotel.

En el centro se escucha mucho inglés, hay muchas empresas que empiezan a considerar Albania como un mercado; Italia está haciendo una invasión moderna con sus productos. También hay mucha gente que está ayudando en ONGs; una noche me encontré por casualidad, en un bar con futbolín, a uno de los 4 españoles que hay trabajando en la ciudad.

Tirana es una ciudad  que está avanzando; aún le queda ya que tiene que mover a un país con un 16% de parados y que las estadísticas dicen que tiene un 25% de la población viviendo en el umbral de la pobreza. Pero Tirana y el resto de Albania no es Etiopía en cualquier sitios tienes tiendas con todo lo que se necesita, transportes y aunque en Tirana se vea algún mendigo pidiendo, también se ven rascacielos en construcción, Smarts de colores y quinceañeros con aparato en la sonrisa.

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Plaza de Skanderbeg mientras la remodelan totalmente. Skanderbeg es aún hoy el héroe naciona. En el siglo XV, derrotó a miles de turcos por tres veces con un ejército minúsculo. Cuando hablan de él aún sienten respeto y admiración.

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Mural comunista, en el museo de historia, tambien en la plaza de skandenber; interesante la mujer al frente.

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Dentro de la mezquita de Ethem Beg. Se me escapó el bedel pasando el aspirador. Como país comunista el ateismo fue fuertemente promovido; llegó a haber un museo del ateismo resaltando las ventajas de ser ateo. Incluso Albania se declaró como un estado oficialmente ateo; el único que en el mundo ha hecho semejante declaración.

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La universidad OVNI(UFO es OVNI en inglés). Menudo nombre.

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Este engendro de edificio fue un museo. Lo diseño el yerno de Enver Hoxha. Aunque se le llama “la pirámide” su forma real es la del águila de la bandera, pero solo se puede ver esta forma desde el aire.

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Camino al sur, una parada para comer; lo más rico de la comida esta especie de guiso al horno con verduras y queso.

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Señores jugando al dominó, en cualquier parque de cualquier sitio, se sientan y se pasan horas.

Llegamos a ver Durres, un lugar recomendado en todas las guías, y del que salimos horrorizados, resultó ser la típica ciudad costera desordenada, de arquitectura hormigonada y playa feas y agua sucia que solo puede ser interesante si vas a tomar el sol sin mirar al mar  y luego ir directo a uno de sus múltiples bares a ponerte hasta arriba. Nosotros no lo recomendamos.

Al salir del comunismo Albania se comportó como un  niño en una tienda de gominotas; empezó a ver cosas que no podría hacer anteriormente e iba picando de unas y otras, y no todas se han hecho organizadamente y bien; la urbanización y la construcción es el ejemplo más destacado, el dinero que llega del mas de millón de emigrantes se  usa en construir casas; esto desafortunadamente les pasará factura a largo plazo. También estuvimos en la ciudad de Vlora que es otro horror urbanístico.

Pero sabíamos que había playas bonitas y con Dhërmit acertamos. Es temporada baja la playa era para nosotros y esos motoristas alemanes que estaban a dos kilómetros. Una playa y soledad. Estuvimos en un pequeño hotel con vistas al mar azul comiendo pescado fresco capturado por el dueño. Increible nuestro pulpo, al comerlo se te deshacía en la boca, el pulpo más blando del mundo.

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Cerca de Saranda. Nuestra base de exploración del la última parte de costa justo antes de Grecia, donde el mar Adriático se junta con el Jónico y se pelean por ver cual es más bonito.

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El agua transparente te llamaba a gritos para bucear.

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Unos caballos descansando.

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Un paseo por la playa de piedras, como a mi me gustan, sin mancharte de arena.

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Mas al sur aún, aquí si que hay playas de arena, y si quieres puedes nadar a la isla de enfrente.

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Una cuna.

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Otro detalle más.

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¡Quiero una chimienta así!

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La última parada fue Gjrokastra, la segunda ciudad patrimonio de la UNESCO en Albania. Calles empinada de aceras llenas de escalones. Un famoso escritor albanes decía que era tán empinada que desde una calle podías tocar con la mano el minarete de la mezquita de la calle de abajo. Agotador.

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Las ruinas de Butrint que junto con las de Apolonia reunen ruinas de varios siglos; no voy a entrar en detalles. lo mejor, pasear practicamente solos por todos estos sitios.

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El ojo azul, un impresionante manantial de agua que emana 8 metros cúbicos de agua por segundo de un agua pura y fría. En la época comunista era un lugar cerrado a la gente normal.

Con esto termina el viaje Albania, estoy organizando unas notas para escribir las últimas impresiones despues de casi un mes por el país para contaroslo pronto.

Un amante de Albania.

Fernando

2010

05.21

El video trata de dos cosas que sorprenden en Albania, una en todo el país y otra en la capital, en Tirana.

http://www.vimeo.com/11921375La música es de CCCP, es lo único que se me ha ocurrido que podía tener un toque comunista de la música que tengo.

Lo de los bunkers de Albania es algo sobre lo que había leído, pero no había asumido lo que son. Cuando vi el primero me sentí afortunado por haber visto uno. Joe, los bunkers de Albania son de verdad y he visto uno, ¡Que guay! Cuando vi 4 o 5 dije, joé, lo mismo si me fijo veo 50 en todo el viaje. ¡voy a contarlos! Cuando iba por el bunker 37 me di cuenta que si contaba todos los bunkers me volvería loco, son como setas.

Enver Hoxha es posiblemente el dictador(no he leído en ningún sitio que se use esta palabra) más paranoico, delirante, ilógico y estúpido que ha habido en la tierra hasta ahora y Albani tuvo la mala suerte de tenerle durante 40 años hasta que por fin se murió en el 85.

Enver Hoxha era un fundamentalista comunista que se fue alejando de cualquier poder comunista que podía ayudarle.. Se alejó de Tito, de Rusia y hasta de China, cuando cualquier régimen político comunista introducía medidas relativamente menos restrictivas Enver los tachaba de revisionistas y se apartaba de ellos, para el comunismo tal y como lo pensaba Stalin era el bueno. Otros lideres de su estilo dejan dentro de todo lo malo algo bueno, en este caso no queda nada.

Lo de los bunkers es posiblemente el icono que representa su paranoia de forma más clara, si hubiese gastado ese hormigón en carreteras en vez de en los bunkers el país estaría cubierto de autopistas de 4 carriles. Para qué querría esa infraestructura tan desorbitada, por una posible invasión de Júpiter o ¿quizá de Liechtenstein?.

Enver se quitaba del medio a cualquiera que le molestaba a golpe de pistola. Una forma efectiva, y quizá la única de mantenerse 40 años en el poder, cuando a un albano le preguntas sobre él, siempre repiten el nombre y apellido y hacen un gesto de… Era cosa perdida. Nadie me ha hablado bien de él, solo notas resignación, no les quedaba más remedio que aguantar mientras Europa y el mundo pasaba de ellos.

Pasando a un punto más alegre tenemos los edificios de Tirana pintó Edi Rama, bueno, aunque él era artista no los pintó él mismo, pero si que se pintaron porque a él se le ocurrió. A mi me gusta la idea, es como tatuarlos. A algunos les haría falta otra mano de pintura. No soy el único al que le han gustado, Edi consiguió el premio a mejor alcalde del año por la mayor factura de pintura que una sola persona ha tenido.

Antes de dejaros por hoy viernes, unas imágenes de un viaje en tren.

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El tren es barato, 136 lekes es un euro por 4 horas de trayecto, eso si, es muy lento.

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¿Alguien os ha regalado unas cebolletas en un tren? También me invitaron a raki, si, lo del raki es lo habitual aquí.

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Tienen una decoración curiosa con pequeños cuadros y algunos espejos.

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Parecen los colores de los edificios de Tirana.

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 Color del óxido al atardecer.

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El tren no conecta con ningún otro país, durante la época de Enver de aquí no podía salir nadie, como curiosidad, en Yugoslavia la gente era libre de salir del país si querían.

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Hacia la costa con mar de color azul.

Tengo una ampolla en el dedo meñique del pié izquierdo, la excusa perfecta para descansar dos días.

Pronto desde la costa.

Fernando

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05.20

¡Hoy estoy contento! No es que otros días no lo esté, pero hoy estoy especialmente contento. !He encontrado una empresa con la que bajar ríos en Irán! Y esto me ha alegrado porque Irán tiene ríos de paisajes extraños, casi marcianos que quiero ver desde la piragua.

Siguiendo con el post del día… Después de ver el video de Theth mi amigo Victor me preguntó si me había sentido como el hermano secreto de Heidi, y es que abandonar Theth no fue fácil. Me apetecía quedarme y a la vez me apetecía ver otras cosas, ir al sur, ver la costa y hacer ese recorrido en autobús por las montañas del este que la guía decía que era tan bonito. Unos días más tarde me arrepiento, me tenía que haber quedado más tiempo. Es quizá el sitio más genuino que he visto en mi vida, un sitio auténtico con gente de mirada limpia, un sitio en el que la amabilidad, la sencillez y la hospitalidad de la gente estremece. Un sitio genuino de los que cada vez quedan menos.

Quiero volver, aunque normalmente preferimos dedicar nuestro tiempo a ver sitios nuevos a Theth volveré, algo de mí se ha quedado en allí y eso me ha gustado

Volver a Theth puede ser imposible ya que tendré que volver pronto o no será igual. Si no vuelvo en poco años se habrá “desarrollado”. Las carreteras serán de asfalto y en vez de minibuses llegarán autobuses con turistas que van a inspirar aire puro y expirar estrés. Y ese estrés expirado se habrá quedado allí.

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¿No es una forma creativa de cerrar una ventana que tiene el cristal roto?

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Estas niñas son parte de una de las familias que viven en el valle todo el año. Los padres tambien son rubios, el padre con ojos azules penetrantes, me invitaron a raki y estuve practicando mi albanés con él jajaja ¡que idioma más complicado! Durante la segunda guerra mundial los nazis consideraban a los albaneses como una especie de arios por el pelo rubio.

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Vivir 100 años no es extraña en los abuelos de la zona. A este aún le queda.

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Unas pequeñas alubias que crecen en esta zona. Es gracioso, en el mundo supuestamente avanzado la gente compra productos orgánicos con un sobreprecio considerable mientras que aquí lo orgánico es lo normal, por cierto, ¿Quién le puso ese nombre?

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La casa en la que estuve.

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Es una especie de horno, debajo de el metal está el arroz cocinándose, encima ponen las brasas, y para que no se caigan está el anillo metalico sujetándolas.

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De camino al sur, unas salchicas de la region del este más especiadas.

Hay un proyecto que se llama Balkan Peace Park para proteger esta zona montañosa, el parque englobaría parte de territorio de Montenegro y Kosovo también. El proyecto del parque está todavía en desarrollo con colaboradores de varios países. Esperemos que funcione porque la zona es increible y al no ser un lugar globalizado y occidentalizado, no se han cambiado mucho las costumbres, casi todo lo que se utilizan son productos locales y el plástico que todo lo ensucia en el resto del país, aquí apenas existe. Una alegría para los ojos.

Si queréis ver cómo ha cambiado, o no, Theth en los últimos años, echad un vistazo a estas fotos, hubo una familia de fotógrafos, los Marubi que fotografiaron esta zona de Albania a finales del siglo 19 y principios del 20.

Despues de Theth fuí a Berat, una ciudad otomana. Hace poco paso a formar parte del interminable listado de la UNESCO.

Nos quedamos en una casa tradicional otomana, ¡No hay muchas oportunidades para quedarse en una casa otomoana! Por 30 euros la noche con desayuno de huevos fritos incluidos.

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El taxista y su coche, ya casi es un clásico en vez de un coche viejo. Me gustó.

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Cuando te montas en un taxi y el taxista te ofrece raki dudas de si es buena idea quedarte dentro,pero, ¿por que no probar un raki hecho en casa? Siempre me da la sensación que las botellas de plástico que usan para guardarlo están a punto de deshacer el plástico.

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Bajé el cañon del río Osumi, un río muy sencillo pero precioso. Me uní a una bajada de rafting de la empresa Outdoor Albania.

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Vistas de las casa que hay bajo el castillo.

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Comprando tabaco.

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El río curza el pueblo.

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 En un albergue de Berat puedes probar raki de sabores, se les ha ocurrido a los ingleses que lo llevan. El de limón se parece a limóncelo.

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Imaginaba un país mucho más desorganizado, totalmente rural y con un campo muy arcaico. En los valles del centro del país se ve una agricultura relativamente modernizada, los campos están ordenados, bien cuidados y hay invernaderos en algunas zonas.

De momento Tirana me lo he saltado, la capital y motor de Albania no ha aparecido aún en el post y eso que me ha gustado mucho, os lo cuento después del próximo video.

Ah, Aitor ha puesto sus fotos de Montenegro en Internet, si os gustaron mis fotos de Montenegro os gustarán más las suyas, es mejor fotógrafo que yo. Aquí las tenéis.

Hasta pronto

Fernando

2010

05.17

No quiero decir absolutamente nada de Theth hasta que veais el video.

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Si se reproduce muy despacio podéis desactivar el video en alta definición pinchando sobre HD.

La canción principal es de los franceses Air, de su disco debut Moon Safati que en general es un poco soso. Al principio del video aparecen unos segundos de Björk de su “Hidden place”,

Hasta pronto.

Fernando

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05.13

Cuando el despertador suena alas 5.30 de la mañana dan ganas de dejar el viaje para el día pero la pereza no puede existir en un viaje, lo mejor es no pensar, levantarte y prepararte para salir.

Tras el trayecto de dos horas de autobús llegue al ferry. Un ferry que no era para turistas, si no para la gente de la zona. Todo el mundo parecía querer salir y entrar al mismo tiempo mientras la lluvia, que no había parado en toda la mañana, les mojaba. Salté al ferry y con el ajetreo de esquivar sacos, bolsas y niños mientras buscaba mi ventanilla con vistas no pregunté por séptima vez a que hora era el ferry de vuelta.

Cuando pagué al hombre que dirigía el cotarro es cuando me informó de que yo dormía en Fireza, lo dio por supuesto como cuando se dicen los resultados de la tabla de multiplicar. Pregunté se confirmó. No hay ferry de vuelta.

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Tenía dinero para comer y dormir con lo que tampoco me importó mucho eso de quedarme, lo único es que no tenía ni idea de cómo sería Fireza,  mi futuro próximo era incierto.

El jefe me invitó a subir a la parte de arriba del barco donde le daba órdenes al capitán y charlaba con sus amigos mientras se ponían hasta arriba de salchichas crudas y Jonnie Walker, me ofrecieron de las dos cosas, por no rechazar su hospitalidad tomé un poco de Jonnie Walker directamente de la botella, pero a las 10 de la mañana a mi el whisky no me entra muy bien. En Albania la gente bebe raki como licor local, lo del Wisky es algo bastante extraordinario, aquí estaban los pudientes del pueblo. Dos mujeres charlaban en una esquina sin parar, los albaneses son muy habladores.

No sé cuanta gente me cogió el papo para saludarme en el trayecto, yo intentaba sonreír mientras mi mejilla era zarandeada con cariño.

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En los 66 kilómetros el barco hacía varias paradas, algunas en sitios desde los que no se veía ninguna casa, solo algún hombre con un burro esperando a que el barco llegase con su familia o con sus sacos de comida.

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Cuando dejó de llover me di un paseo por el pueblo. Un hombre desde un bar me llamó para invitarme a té y raki con sus amigos, no hablaban inglés ni italiano, ni yo albanés, pero nos estuvimos comunicando con palabras mezcladas y a veces inventadas. No me querían dejar ir, hablamos de nuestros trabajos, del raki, de Albania, de España… de muchas cosas. El más hablador de todos (en la fotos su amigo), era musulmán, los otros para hacer una gracia sencilla decía “Bin Laden” y él me decía que no, que en Albania los musulmanes no son así. Creo que también me presentaron al alcalde.

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El colegio del valle, de lo poco bueno del legado de Enver Hoxam. Consiguió alfabetizar al 98% de la población.

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“Hello, how are you?” Los niños se lo pasan genial preguntando en inglés.

Hace unos días que no veo extranjeros, en Fireza soy el único extranjero.

Al día siguiente en el puerto esperando al ferry se me acercó un hombre que resultó ser el dueño del puerto, hablaba inglés perfectamente y estuvimos charlando hasta que el ferry salió 30 minutos tarde.

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A la vuelta directamente subí a la sala VIP con el capitán y sus amigos, ahí estaba el resto de Jonnie Walker, quedaba muy poco, me ofrecieron otra vez, pero si a las 10 de la mañana no me entraba, a las 7 aún menos, ni habiendo estado de juerga toda la noche me apetecería.

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Avandonando la garganta.

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Hoy no lueve casi.

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Ensegui se acercan a saludart a charlar contigo si puede.

El ferry atracó y cogí el autobús de vuelta. Llegué a Shkodra con la sensación de haber estado mucho más lejos que lo que el mapa decía y con ganas de más, así que me fui a Theth, el valle más inaccesible de Albania. El video está a medio montar, creo que lo tendré para mañana.

Hasta pronto

Fernando

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